Nadat de linker achterkant van de chassisbalk was hersteld heb ik de rechterkant aangepakt. Dit was iets lastiger omdat hij in de bocht ook behoorlijk verroest was. De plaat was op die plek al dunner dan een millimeter.
Er moet een nieuw deel komen dat een stuk langer is dan die van de andere kant. Daardoor moet er een bocht in worden gemaakt. Inmiddels heb ik al een beetje ervaring opgedaan met het maken van het passtuk aan de linker kant. Ook van dit deel heb ik eerst maar een schets gemaakt. Met deze schets zie je vooraf al hoe het stuk chassisbalk moet worden opgebouwd.
Van de stukken chassisbalk die met de kantbank zijn gemaakt was een hoek niet helemaal haaks. Met een ronde stang en een bankschroef kun je hem gemakkelijk iets terug zetten. Die ronde stang had ik niet dus moest de helft van een oude steenbeitel er maar aan geloven. Stukje voor stukje naar een mooie haakse hoek toe werken.
Met het krimp- en rek apparaat zijn de bochten gemaakt. De ruimte die in het midden overblijft is opgevuld met een pas-stuk. Dit was nodig omdat de helft van de hoogte veel te groot was om te kunnen rekken of stuiken. Met een rand van ongeveer 20 mm is dat geen probleem. Natuurlijk moet het chassisbalk deel eerst worden gehecht en gepast. Hierna kon hij worden afgelast. Omdat er hier geen vooropening is gebruikt heb ik de andere kant van de I-naad tot op de las uitgeslepen. Hiermee is de kans op lasfouten tot een minimum beperkt.
Na het uitslijpen ligt oud en nieuw naast elkaar. Ook de gaten zijn weer netjes ingeboord. Het is nu nog gemakkelijker omdat je gewoon onder de hand kunt boren.
Netjes op de plaats klemmen en na het hechten af lassen. Hierna heb ik dit deel met Fertan behandeld. Er komt dan een beschermend laagje op het staal en zal een tijdje niet roesten.
Nu zeven jaar later blijkt dat dit stuk bij de motorklep en centimeter te hoog zit. Dit probleem kwam aan het licht doordat het motorpaneel niet goed op de plek zat. De motorklep kon niet dicht. Een groot aantal oplossingen zijn voorbij gekomen. Het motorruimte paneel is weer weggehaald net als de helft van de verstevigingshoek. Met een potkrikje is de chassisbalk iets naar beneden gedrukt. Het bleek direct al dat de hoge laadvloer de druk niet aankon. Daarom is er een hoekprofiel tegen de onderkant van de dakgoot geklemd. Met een vierkante pijp kon de druk wat meer worden verdeeld.
Het idee was om met een propaan brander de chassisbalk in de buurt van de las zo warm te maken dat hij zonder problemen in de goede stand zou komen te staan.
Ver van het te verplaatsen punt hoeft er niet zo veel te gebeuren. Bij -10⁰C kun je het gebruik van een propaan brander wel vergeten. Daarom heb ik de las maar weer voorzichtig ingesneden. Op deze manier kon ik de chassisbalk makkelijk op de goede plek drukken. Het beugeltje, rechts onder, moest met de onderkant gelijk komen met het streepje. Dat is de goede hoogte die van de motorklep is overgenomen. Hierna is de ingezaagde sleuf weer dicht gelast.
